Звук прогоревшего клапана ваз классика (2 видео)

Итак, машина ВАЗ-21053, пробег 45000км.. Внешние признаки неполадок двигателя — на холостых оборотах двигатель работает неровно, при попытке тронуться внатяг на малых оборотах, например где-нибудь в пробке, двигатель начинает колбасить — сильная вибрация, да и расход бензина также заставляет призадуматься -10л и более по городу, за городом (90км/ч) 9л.. Кроме того повышенный расход масла и это все при пробеге всего-то 45000км!
Результат замера компрессии по цилиндрам показал: 10-6-10-10. То же с маслом во втором цилиндре: 10-9-10-10. Как видно однозначный вывод сделать трудно. В качестве предположений о пониженной компрессии во втором цилиндре высказывались и прогар клапана , залегание колец или их поломка. Кроме того свечу в этом же цилиндре постоянно забрасывало маслом. Я приготовился к самому худшему.
Следует отметить, что еще 3 года назад при покупке этой машины, когда на спидометре было 20000, замер компрессии показал пониженное значение во втором цилиндре, точных цифр уже не помню. Тогда я не придал этому особого значения, а зря.
Итак, чтобы выяснить причину надо как минимум снять ГБЦ. Этот процесс уже неоднократно подробно описан многими, приведу его еще раз в своем варианте.
РАЗБОРКА:
1. Сливаем тосол с блока цилиндров и из радиатора, подставив внизу какое-нибудь подходящее корытце. Чтобы не забрызгать все тосолом, используем воронку, вырезанную из пластиковой бутылки. Срез воронки делаем под некоторым углом. После выкручивания пробки (ключ на 13) из блока цилиндров, сразу плотно приставляем воронку, направляя струю вниз, после этого левой рукой отворачиваем пробку заливной горловины радиатора, теперь тосол пошел мощной струей. При отворачивании пробки из радиатора, ключом на 17 придерживаем штуцер, чтобы его не свернуть вместе с пробкой. Не потеряйте медную прокладку! Когда тосол сольется, все пробки заворачиваем обратно, я на всякий случай намазал резьбы пробок герметиком.
2. Снимаем воздушный фильтр, карбюратор, отсоединив от него все патрубки, тяги и провода. Отсоединяем привод дроссельной заслонки от клапанной крышки. Отсоединяем массовый провод от ГБЦ.
3. Отсоединяем хомут , крепящий приемную трубу глушителя к коробки передач. У меня болт хомута отвернулся легко, а у некоторых здесь может быть проблема. Рекомендую в таких местах резьбу болтов перед сборкой смазывать графитовой смазкой, это сэкономит вам много нервных клеток впоследствии. Отворачиваем гайки, предварительно отогнув уголки контрящих пластин и отсоединяем фланец приемной трубы глушителя от выпускного коллектора и отводим его максимально в сторону правого крыла.
4. Отсоединяем от ГБЦ патрубки радиатора и термостата, оба патрубка печки. От впускного коллектора отсоединяем шланги вакуумного усилителя, подогрева коллектора и пневмоклапана. Снимаем щиток забора теплого воздуха, отвернув 3 гайки на 13, две на выпускном коллекторе и одну на впускном. У меня все гайки отвернулись легко, правда одна вместе со шпилькой. На некоторых машинах здесь наверно могут быть осложнения с отворачиванием гаек. Щиток надо снимать потому, что нижняя из 3 гаек притягивает к выпускному коллектору кронштейн, приваренный к отводящей трубке печки. Отводящая трубка в свою очередь привернута к помпе на блоке цилиндров. Если вы попытаетесь, впоследствии, снять ГБЦ, не отворачивая этих гаек, то в лучшем случае вам это не удастся, а в худшем вы оторвете трубку от помпы. Ну вот с правой стороны кажется все, переходим к левой стороне.
5. Отсоединяем провод датчика температуры, шланги отвода картерных газов загибаем куда-нибудь вниз. Снимаем масляный щуп, отверстие затыкаем тряпкой. Снимаем трамблер с проводами, не потеряйте при этом прокладку, а образовавшееся отверстие также затыкаем тряпкой. Свечи оставляем в ГБЦ.
6. Снимаем клапанную крышку. Вращая коленвал специальным ключом, совмещаем метки ВМТ коленвала и метку на звездочке распредвала с выступом на его корпусе, что соответствует концу такта сжатия в 4 цилиндре. Вследствие вытягивания цепи, метка на звездочке может оказаться чуть-чуть смещена назад против хода цепи. Ее конкретное положение я, например, зарисовал на бумаге, чтобы потом не ломать голову.
7. Ослабляем контрагайки и закручиваем регулировочные болты клапанов, чтобы не мешали потом при установке распредвала, все равно потом придется регулировать зазоры заново.
8. Ослабляем колпачковую гайку натяжителя цепи, нажимая подходящим воротком на башмак натяжителя, и утапливая максимально его шток, затягиваем колпачковую гайку.
9. Включаем какую-нибудь передачу и ручник. Отгибаем стопорную шайбу и отворачиваем болт звездочки распредвала. Снимаем звездочку, цепь опускаем вниз, прижимая ее башмаком натяжителя к левому краю.
10. Откручиваем гайки крепления корпуса распредвала и снимаем его. Кладем его где-нибудь в сторонке. Снимаем, по одному, рокеры с пружинами и кладем возле распредвала, каждый рокер возле своего кулачка.
11. Откручиваем 10 болтов крепления ГБЦ, не забывайте про 11-й болт возле трамблера. Для этого надо приобрести хорошую головку на 12 и длинный Г-образный вороток. Я купил импортную головку «SATA» и не пожалел.
12. Снимаем ГБЦ, лучше стоя с правой стороны, при этом следите чтобы шпилька на выпускном коллекторе вышла из кронштейна отводящей трубки печки (См. п.4). ГБЦ не очень тяжелая, Шварценеггера приглашать не надо, вполне по силам снять одному. Но если хотите, можете снимать с помощником. При снятии ГБЦ остатки тосола и прочей грязи обязательно просыпятся в цилиндры, удалите их чистой тряпочкой и кисточкой, можно, наверно, воспользоваться пылесосом, но я не пробовал. Удалите старую прокладку, поверхность блока тщательно и аккуратно очистите от грязи и остатков старой прокладки и накройте блок чистой тряпкой. Все, разборка закончена.
При осмотре ГБЦ, причина пониженной компрессии во втором цилиндре оказалась очевидной — прогорел выпускной клапан. На краю тарелки радиальная трещина шириной примерно полмиллиметра и длиной 5 мм. Тарелка клапана в районе трещины истончилась практически до нуля. Еще немного и образовалась бы настоящая дырка.
А впускной клапан оказался весь в масле, видимо из-за дохлого маслосъемного колпачка. Есть ли какая-то связь между прогоревшим выпускным клапаном и маслом на впускном клапане? Придумал такое объяснение. Пониженная компрессия приводила к пропускам зажигания. Масло, которое просачивалось в камеру сгорания по впускному клапану, не успевало выгорать и еше больше залепляло свечу зажигания, что в свою очередь усиливало пропуски зажигания и так далее. Как следствие просачивания масла, камера сгорания 2-го цилиндра оказалась под толстым слоем нагара. Кстати на тарелках всех впускных клапанов образовались приличного размера бесформенные наплывы, которые явно не улучшали наполнение цилиндров горючей смесью. Осмотр торцов клапанов показал, что они не проворачивались, как положено, при работе (об этом мне поведал спец из соседнего гаража), об этом свидетельствует четкий след от рокера и приличная выработка на торце.
Приобретенная заранее пара клапанов производства г. Луганска была отложена в сторону, решено было менять все клапана и маслосъемные колпачки. Для этой процедуры был приобретен комплект немецких клапанов фирмы » SM» г.Штутгарт. Как явствует из надписи на коробках, фирма занимается изготовлением прецизионных запасных частей. Кстати в Штутгарте , помнится мне, делают некие машинки — «Мерседесы». Тот факт что приобретаемые мной клапана сделаны на родине «Мерседесов» как-то обнадеживает. И действительно, упаковка вызывает доверие — впускные и выпускные клапана в отдельных коробках, каждый клапан в специальном герметичном пакетике, да и внешний вид самих клапанов — все как огурчики. Комплект стоит около 600р. Маслосъемные колпачки выбрал самые дорогие из тех что были — коробочку фирмы «Sparco» по цене 90р. Внутри коробочки оказались 8 зеленых колпачков плюс специальный пластиковый стаканчик для надевания на торец клапана при установке МСК. Приобретена была также паста для притирки клапанов (грубой и точной) и приспособление для рассухаривания в виде струбцины, которая позволяет выполнить все работы одному. Рассухариватель в виде коромысла не годится для работы на снятой ГБЦ (ее надо будет зажимать в большие тиски), к тому же он предполагает работу вдвоем. Купил также несколько запасных сухариков, помня об их летучих свойствах.
В процессе примерки струбцины рассухаривателя возникло небольшое осложнение. Оказалось ее можно надеть на ГБЦ только при снятых впускном и выпускном коллекторах. Ну что ж пришлось демонтировать оба коллектора и прикупить новые прокладки для них. Процесс рассухаривания происходит без проблем, струбциной пользоваться все умеют. При рассухаривании 1-го и 8-го клапана немного мешают наплывы на ГБЦ , куда ввернуты шпильки крепления корпуса распредвала. И еще — надевайте струбцину аккуратно, дабы не поцарапать привалочную плоскость ГБЦ.
Теперь вкраце о процессе притирки. Существует много разных способов притирки, а я делал так:
1. Кладем ГБЦ на стол.
2. После рассухаривания очередной пары клапанов, снимаем с каждого обе пружины и нижнюю тарелку и вынимаем сами клапаны. Пружины потом желательно ставить на свое место к впускному и выпускному клапану. На ГБЦ еще остаются тонкие шайбы.
3. Аккуратно очищаем камеру сгорания и седла (не царапайте рабочую поверхность седел) от нагара, заткнув отверстие направляющей втулки куском тряпки. Все продуваем.
4. Берем новый клапан, стержень смазываем маслом, на седло наносим притирочную пасту, вставляем клапан на место. Поворачиваем ГБЦ вокруг продольной оси, чтобы был доступ к торцу клапана.
5. Берем кусок дюритового шланга, например от бензопровода, длиной сантиметров 10, важно чтобы он плотно надевался на торец клапана. В электродрель зажимаем сверло подходящего диаметра. Один конец трубки надеваем на сверло, а другой на клапан. Включаем дрель на небольших оборотах, время от времени включая реверс, а пальцем свободной руки (в хб перчатках) поджимаем клапан к седлу. Добавляем пасту если надо. В результате на седле и клапане должен образоваться равномерный серый поясок шириной около 2 мм. Затем проводим тонкую притирку другой пастой из комплекта.
6. Проверку качества притирки можно сделать несколькими способами:
а) С помощью простого карандаша.
Нанесите несколько поперечных меток на фаске тарелки клапана и на седле. Прокрутите клапан несколько раз туда-сюда. Если останутся нестертые метки, значит шлифовку надо продолжить.
б) С помощью керосина.
Можно залить в камеру сгорания керосин, если в течение одной минуты нет значительной течи из под клапана, значит притирку можно считать законченной. В книжке указывается время 3 мин. при установленных пружинах. Я проверял, если при снятых пружинах нет значительной течи керосина в течение одной минуты, то при установленных пружинах в течение 3 мин. будет все сухо.
У меня притирка клапанов заняла довольно значительное время, особенно долго пришлось притирать поврежденное седло, там где был прогоревший клапан.
Ну вот, очередная пара клапанов притерта, теперь все тщательно очищаем, протираем, продуваем от остатков пасты. Переворачиваем ГБЦ пружинами вверх и снимаем старые маслосъемные колпачки. Для этого советую купить специальный съемник с цанговым зажимом. Зажимаем старый колпачек в цангу и после 2х-3х ударов снимаем его. Протираем посадочное место тряпкой.
Теперь о напрессовке новых колпачков. Эта операция чрезвычайно простая:
1. Обильно поливаем стержни клапанов маслом и вставляем их на место. В камеру сгорания подкладываем какую-нибудь тряпочку, чтобы клапана не проваливались и переворачиваем стержнями клапанов вверх, надеваем на торец клапана пластиковый стаканчик, который был в комплекте с колпачками и надвигаем колпачек до упора в направляющую втулку клапана. Стакнчик снимаем. Пластиковый стаканчик защищает рабочие кромки колпачка в процессе его надевания на клапан от повреждений об острые кромки кольцевой выточки под сухари и торца клапана.
2. Берем оправку для напрессовки колпачков, приобретите ее заранее, если у вас ее нет. Смазываем маслом посадочное место колпачка и легкими ударами напрессовываем его до появления звонкого звука. Визуально проверяем, что колпачек сел до упора. Единственно, у меня возникла проблемка с напрессовкой крайних колпачков у первого и четвертого цилиндра — мешают шпильки корпуса распредвала, пришлось их временно вывернуть.
Ну вот, теперь устанавливаем нижнюю тарелку и пружины на место и засухариваем клапан с помощью той же струбцины. Когда все клапана и МСК установлены, устанавливаем выпускной и впускной коллекторы, очистив от грязи их фланцы, обязательно используем новые прокладки. Затягиваем все гайки необходимым моментом (я использовал динамометрический ключ). Еще раз очищаем привалочную поверхность ГБЦ от остатков грязи и переходим к процессу сборки.
СБОРКА:
1. Кладем на блок цилиндров новую прокладку. Устанавливаем ГБЦ на блок. Стоя с правой стороны машины, проверяем чтобы злосчастная шпилька на выпускном коллекторе попала в кронштейн отводящей трубки печки, а фланец выпускного коллектора не уперся своими шпильками во фланец приемной трубы глушителя. В итоге ГБЦ должна плотно сесть на блок (в нем имеются специальные направляющие втулки). Вставляем болты (10+1), и затягиваем их в порядке и с моментом, указанным в инструкции. Я использовал динамометрический ключ с проставкой сантиметров 15 и карданчиком на конце для 9-й и 10-й гаек, ну и естесственно нужна хорошая головка на 12. Я видел как тянут ГБЦ спецы — от души — метровым воротком до скрипа. Не знаю правильно это или нет. Я тянул по ключу до, примерно, 120 Нм, при этом слегка скрипнул только один болт. Решил — проверю затяжку после пробега 1000 км, когда осядет прокладка.
2. Устанавливаем рокеры с пружинами — каждый на свое место. Берем корпус распредвала и сажаем на шпильки, он должен до КОНЦА сесть на постель (при закрученных регулировочных болтах клапанов), это поможет при установке звездочки. Берем звездочку, достаем цепь из картера, надеваем, пока примерно, цепь на звездочку, ориентируясь по меткам на звездочке и корпусе распредвала. Коленвал должен стоять так как мы его оставили в ВМТ. Примеряем звездочку с цепью к распредвалу, если шпенек на торце распредвала не совпадает с отверстием в звездочке, распредвал можно слегка наклонить, подняв за заднюю часть корпуса или от руки провернуть сам распредвал. Не надо пользоваться отверткой, засунутой между шпеньком центральным выступом распредвала, так как вы помнете шпенек, на эту тему была статья в каком-то из журналов «За рулем». Когда звездочка сядет на место, проверяем положение меток, ведущая ветвь цепи должна быть при этом натянута. Сравниваем конкретно с рисунком (См. п 6. РАЗБОРКИ). Если надо перекидываем цепь на звездочке в нужном направлении и снова проверяем. Когда вы на все100% процентов уверены в правильном положении меток, наживляем болт со стопорной шайбой.
3. Затягиваем гайки корпуса распредвала динамометрическим ключом в порядке и моментом рекомендованным в инструкции. Затягиваем болт звездочки (включив какую-нибудь передачу в коробке), опять же рекомендованным моментом и загибаем стопорную шайбу. Вывертываем все свечи.
4. Откручиваем колпачковую гайку натажителя, прокручиваем коленвал ключом (передачу в коробке надо выключить) на 1-2 оборота, упираемся монтажкой в башмак натяжителя, чтобы максимально натянуть цепь и затягиваем от души колпачковую гайку, намазав резьбу герметиком.
5. Регулируем зазоры в клапанах, как обычно, главный принцип — не перетянуть.
6. Устанавливаем коленвал 5 град. до ВМТ(средняя метка), при этом метка на звездочке распредвала должна быть в районе выступа на корпусе. Это есть конец такта сжатия в 4-м цилиндре.
7. Устанавливаем новую прокладку и прикручиваем клапанную крышку.
8. Дальше — с правой стороны прикручиваем щиток забора теплого воздуха, фланец приемной трубы глушителя (с новой прокладкой), хомут на коробке передач. Подсоединяем все патрубки к ГБЦ и впускному коллектору, массовый провод, привод дроссельной заслонки. Устанавливаем карбюратор, подсоединяем к нему все патрубки, тяги и провода. Устанавливаем воздушный фильтр.
9. С левой стороны подсоединяем провод к датчику температуры, втыкаем на место масляный щуп.
10. Берем в руки трамблер. Если надо то регулируем зазор в контактах, проверяем состояние бегунка, работу вакуумного регулятора и.т.п. Надеваем на трамблер крышку, делаем на корпусе отметку положения высоковольтного провода 4-го цилиндра (номера цилиндров можно прочитать на крышке). Снимаем крышку, направляем бегунок в сторону 4-го цилиндра и в таком положении вставляем в блок, ориентируя защелки крышки вдоль продольной оси двигателя, надеваем стопорную пластину и наживляем гайку. Подключаем низковольтный провод к катушке. Высоковольтный провод катушки оголяем на конце, сдвинув резиновый колпачек и располагаем на расстоянии 5-10 мм от массы. Подключаем 12 в лампочку одним концом к низковольтному проводу трамблера, например в месте соединения с катушкой зажигания, а другим концом на массу. Включаем зажигание. Левой рукой придерживаем ротор трамблера против часовой стрелки от проворачивания, правой рукой поворачиваем корпус трамблера по часовой стрелке до погасания лампочки (контакты замкнуты), затем медленно вращаем корпус против часовой стрелки до момента зажигания лампочки (контакты разомкнуты). Затягиваем в этом положении стопорную гайку корпуса. Отсоединяем лампочку. В итоге мы установили начальный угол опережения зажигания 5 град. В дальнейшем угол опережения зажигания можно уточнить с помощью стробоскопа или другим способом, коих множество.
11. Смотрим чтобы краник печки был открыт. Заливаем тосол, воспользовавшись той же воронкой что и при сливе тосола.
12. Делаем несколько прокруток коленвала стартером (свечи не установлены), чтобы выдуло остатки грязи из цилиндров.
13. Надеваем на трамблер крышку, вставляем высоковольтный провод катушки в крышку трамблера. Вкручиваем свечи, я решил поставить новые, с отрегулированным зазором. Подсоединяем высоковольтные провода к свечам (не перепутайте).
14. Читаем молитву и пробуем запустить двигатель. У меня завелся сразу.

Читайте также: Клапан сигма 845 инструкция

В итоге: двигатель работает ровно, холостые обороты прекрасно регулируются, перестало колбасить двигатель при троганье внатяг. Должен уменьшиться и расход бензина, но еще не успел проверить. Вобщем все пришло в норму.
Ну вот и все.
Буду рад, если все что написал, кому-нибудь пригодится.
КОНЕЦ.